Снятие и установка распредвала. Установка распредвала на автомобилях ваз.

Рапредвал (распределительный вал) - один из важнейших элементов газораспределительного механизма (ГРМ). Задача распредвала обеспечить своевременный впуск чистого воздуха и выпуск отработанных газов из камеры сгорания посредством открытия и закрытия впускных и выпускных клапанов.

Распределительный вал расположен в верхней части головки блока цилиндров (ГБЦ), со шкивом и зубчатой звездочкой коленвал соединяется при помощи цепи или ремня ГРМ.

К главным неисправностям, которые требуют ремонта или замены распредвала можно отнести - повышенный износ, царапины и риски на опорных шейках распредвала, многочисленные задиры или прогиб распредвала (деформация).

Падение давление системе смазки двигателя. Как правило, причиной этого становится сильный износ шеек распределительного вала, а также в случае нарушения посадочных гнезд подшипников распредвала в ГБЦ. Второй случай требует полной замены головки блока цилиндров, ввиду того, что гнезда расположены в самом теле ГБЦ.

Сильный стук клапанов при наличии рабочих гидрокомпенсаторах, увеличение зазоров в механизме привода клапанов. Причина - повышенный износ кулачков распредвала, применение низкокачественного моторного масла, нерабочий или забитый . Данные неисправности также характерны потерей мощности и перебоями в работе двигателя.

2. Установите распредвал в положение конца такта сжатия 4-го цилиндра.

3. При помощи ключа на «13″, отпустите натяжитель цепи, затем упираясь монтажкой в башмак натяжителя, покрепче сожмите шток натяжителя, затем зафиксируйте его, используя гайку натяжителя цепи. Если что-то не выходит, тогда полностью снимите натяжитель.

4. Возьмите плоскую отвертку и аккуратно отогните стопорную шайбу болта креплении звездочки распредвала.

5. Включите четвертую передачу, это зафиксирует распредвал и избавит вас от его проворачивания.

7. Достаньте крепежный болт распределительного вала вместе с шайбами, звездочкой и цепью. Цепь лучше всего примотать к звездочке при помощи нитки, это избавит вас от перескакивания цепи на зубьях звездочки, что крайне нежелательно.

8. Ключом на «13″ открутите 9 гаек «постели» распредвала.

9. Теперь демонтируйте распредвал вместе с "постелью", сняв его со шпилек.

10. Отверните два крепежных болта упорного фланца, при помощи ключа на «10″, затем снимите сам фланец.

11. Приподнимите кулачок, чтобы освободить его от давления пружины, затем снимите его.

12. Теперь можете вынуть из «постели» распределительный вал .

13. Снимите пружину кулачка.

На этом разборка заканчивается, теперь можете заменить распредвал ВАЗ 2107, . Сборка осуществляется в обратном порядке.

Важный момент!!! Производите затяжку гаек крепления «постели» распредвала в строгом соответствии с нижеприведенной схемой.

Распределительный вал является одним из самых важных частей газораспределительного механизма. ГРМ обеспечивает своевременный запуск чистого воздуха, выпуская отработанные газы из камеры для сгорания путём открывания и закрывания впускных и выпускных клапанов.
Замена распредвала ваз 2110 – дело ответственное. Часто ее проводят на СТО специалисты.
Но это вовсе не означает, что замена распредвала на ваз 2110 не может быть проведена своими руками. Об этом и пойдет речь в этой статье.

Распределительный вал

Распредвал располагается сверху головки , с помощью цепочки или ремня ГРМ он соединяется с зубчатой звездочкой коленвала и шкивом. К основным неполадкам, требующим ремонт или замену распредвала, стоит отнести повышенный риск износа, появления царапин на опорных шейках механизма, а также частые задиры или прогибы (деформацию).
Помимо этого нужно отметить снижение давления в системе смазки двигателя. Причиной такой неприятности может быть значительный износ шеек распредвала, нарушение посадочных подшипников распределительного вала в ГБЦ.
Во втором случае требуется полная замена головки блока цилиндров, так как гнёзда располагаются непосредственно в теле ГБЦ.
Может наблюдаться отчетливый стук клапанов при условии работоспособности гидрокомпенсаторов(см.) и увеличенных зазоров в приводе клапанов. Причиной может быть изнашивание кулачков распределительного вала, использование моторного масла низкого качества, а также нефункционирующий или забитый фильтр для масла.

Примечание! Подобные неисправности могут повлечь за собой потерю мощности и перебои в работе двигателя.

В частых случаях распредвал меняют в процессе тюнинга машины. В данном случае большинство мастеров вместо штатного распределительного вала устанавливают спортивный с совершенно иными показателями, фазами впуска/выпуска и другими кулачками.
При помощи такого механизма можно увеличить мощность или КПД мотора.При изнашивании газораспределительного вала до максимального предела, может слышаться слабое постукивание в области головки, это и есть первые признаки неисправности.

Примечание! При смене газораспределительного вала, заменяется не только сам механизм, но и его пенал. Поэтому не рекомендуется покупать вал и пенал по отдельности, так как могут не совпадать размеры.

В некоторых ситуациях можно обойтись реставрацией вала. В процессе восстановления протачиваются шейки при помощи шлифовального станка, на посадочные места устанавливают ремонтные втулки или на них наваривают аргон с дальнейшей проточкой.
Исходя из практики, следует отметить, что подобные изделия долго не проработают.

Примечание! Немаловажной причиной поломки газораспределительного вала является изнашивание профиля кулачков.

Пошаговое руководство по смене распредвала на машине ВАЗ 2110

Итак:

Сначала снимается крышка клапанов .

Распредвал устанавливается в положении конца такта сжимания четвёртого цилиндра.
С помощью ключа 13-го размера отпускается натяжитель цепочки, далее при упоре монтажки в башмак натяжителя, нужно крепче сжать шток натяжителя, после чего его фиксируют, применяя гайку натяжителя цепочки.

Примечание! Если процесс не получается выполнить, нужно полностью демонтировать натяжитель.

Плоской отверткой аккуратно отгибают стопорную шайбу крепёжного болта звездочки распределительного вала.
Активируют четвёртую передачу, в этом случае распредвал фиксируется. Таким образом, он не будет проворачиваться.
Крепёжные болты звёздочки получится открутить только 17-м ключом.
«Постель» распредвала разбирается при откручивании 9-ти гаек 17-м ключом.
Теперь можно спокойно демонтировать распределительный вал вместе с «постелью», снимая его с крепёжных шпилек.

10-м ключом откручиваются два болта для крепления упорного фланца, такие меры позволяют беспрепятственно снять фланец.
Для того, чтобы пружины не давили, нужно приподнять кулачок, который также демонтируется.
На заключающем этапе распредвал извлекается из «постели».
Пружина кулачка демонтируется.

Разборка полностью закончена, теперь остаётся заменить распределительный вал и собрать все детали в обратном разбору порядке.

Примечание! Затяжку крепёжных гаек «постели» нужно осуществлять в четком соответствии со схемой.

Тюнинговые и спортивные распредвалы

Если есть необходимость сделать тюнинг двигателя, но нет четкого определения, какой распределительный вал установить, стоит посоветоваться с мастерами. Помимо этого нужно ознакомиться с основной информацией.

Как правило, распредвал может быть низовым или верховым:

преимуществом первого варианта является возрастание крутящих оборотов на «низах», за счёт этого появляется возможность резкого ускорения без включения пониженной передачи. При средних оборотах подобные распределительные валы не превосходят серийные изделия, при этом на высоких – они даже хуже.
во втором варианте наблюдается обратная картина, здесь подразумеваются высокие подъёмы, которые увеличивают мощность двигателя, при этом высокий крутящий момент уходит в сторону высоких оборотов. Существенный недостаток заключается в провалах на «низах». Чем лучше показатели верхового распредвала, тем сильнее такое действие.

Как правило, тюнинг-распредвалы имеют подъём до 11-ти миллиметров. Если такой показатель будет больше, то распределительный вал будет называться спортивным.
Несмотря на это утверждение, бывают исключения.

Примечание! Если клапан больше приподнят, будет больше мощности, но учитывая конструктивные особенности, постоянно приподнимать его нельзя.

Зачастую автолюбители отдают предпочтение тюнинг-валам, так как спортивные экземпляры почти не используются в условиях города. Они характеризуются малым провалом при «низах», а также малоустойчивые высокие обороты холостого хода.
Большая эффективность может наблюдаться исключительно на предельных оборотах, а это недопустимо в обычных городских условиях.

Примечание! При смене распределительного вала нужно знать, что увеличение качества одних показателей повлечет за собой снижение других.

Любой ремонт машины возьмут на себя мастера СТО, но не обязательно тратиться на подобные услуги, поскольку сегодня при помощи видео и фото есть возможность всё сделать своими руками. Если процесс замены распределительного вала выполняется впервые, в обязательном порядке поможет пошаговая инструкция.
Так как цена ремонта в автосервисе сейчас высокая, большинство автовладельцев пытаются отремонтировать машину самостоятельно, пользуясь советами и рекомендациями. Возможно, замена детали таким способом займёт больше времени, зато есть возможность хорошо сэкономить.

Приветствую вас, Друзья!
С момента покупки автомобиля прошло уже почти два года и всё это время меня мучила проблема со слабым разрежением во впуске и сильной дрожью на холостом ходу, отсюда и некрасивый выхлоп и большой расход газа.()
За всё это время я успел перепроверить все датчики, откапиталить ГБЦ, заменить кольца, но проблема не уходила.

Поставил прошивку от BamperDima, стала ехать лучше, но проблема так и осталась. Описал Диме проблему и что уже было сделано. Он сказал, что остаётся только распредвал. Спросил Диму про распредвалы, чем брать и всё такое. Конечно оригинал хорошо, но цена кусается. В итоге был вариант поставить распредвал от Opel Kadett У с маркировкой 1,3S. Вроде как с этим валом ланос едет на много веселее, но почитав я понял, что веселее он едет только на высоких оборотах, а меня интересует именно тяговитость с низов. Решил что будет стандартный вал.
И вот я созрел на замену распредвала. На прошлой неделе купил. Покупал у человека с рук(он, как говорится, брал для себя, но продал авто. Не суть). Купил за 800 грн, распредвал действительно новый, не устанавливался в заводской смазке. Кто производитель ответить мне не смогли, единственная подсказка, в торце распредвала со стороны модуля зажигания, есть выбитая буква "G", вроде бы не о чем не говорящая, но наталкивает на мысли об оригинале, но далеко не факт. Если кто то покупал распредвал с такой маркировкой, то отпишитесь, кто производитель.
Идём далее. Снятие распредвала на ланосе 1,5 подразумевает снятие гбц, так как болты, крепящие постель распредвала и гбц, общие. И это проблема, ведь если откручивать гбц, то назревает вопрос о сливе антифриза и замене прокладки гбц. Это меня и не устраивало, поскольку прокладка на моём моторе менялась каких то 8000 км назад, после замены поршневых колец. Полез я в недра интернета. Нашел много записей и видео о замене распредвала без снятия гбц. Решено было поступить именно так.
Позвонил своему мастеру, у него оказалась очередь на неделю вперед и с его слов он именно в таком формате замену не производил, но теоретически знает как и что. Стоимость работ навскидку озвучил до 500 грн. И по времени сказал планировать на целый день, так как хз, какие проблемы могут вылезти. Но очередь… хочется же поставить побыстрее.
В моем гаражном кооперативе, в моём же ряду, есть СТО. Зашел к ним. Спросил. Ответили, что процедуру знают и сделают часа за три-три с половиной и за 600-700 грн. Стоимость меня оттолкнула.
Пошел в гараж, снял крышку с постели распредвала, посмотрел, что и как и решил, что делать буду сам.
В крайнем случае потом на СТО сбегаю и они мне помогут.
Всё это происходило в четверг.
На субботу я запланировал мероприятие, а так как в воскресенье был праздник и работать нельзя, то было решено или успеть за субботу или заканчивать в понедельник.
В 11:00 в субботу я начал всё это дело разбирать.
Всё по пунктам:
1. Поддомкратил переднее колесо со стороны пассажира(авто на ручник и башмаки под задние колёса, всё же безопасность прежде всего).
2. Снял верхнюю часть кожуха ремня грм, тем самым обнажив шкив распредвала.
3. Выкрутил все свечи.
4. Поставил 4ю передачу и прокручивая колесо выставил шкив по метке, что бы первый поршень стал в ВМТ(верхнюю мертвую точку). Щупом, через свечной колодец, удостоверился, что поршень вверху.
5. Откручиваем крышку постели распредвала, она же клапанная крышка.
6. Снимаем аккумулятор(распредвал нужно будет вынимать в его сторону, аккумулятор не даст этого сделать).
7. Отсоединяем разъём от модуля зажигания и снимаем сам модуль.

8. Откручиваем и снимаем боковую крышку постели распредвала(это сразу под модулем зажигания).
9. Что бы не сбились метки ГРМ, ремень притянул к шкиву стяжками. Но что делать с нижним шкивом(коленвал)? Всё просто, верхний шкив я подвязал на проволоке в натяг к упору капота, таким образом ремень не сместиться ни на один зуб.

10. Откручиваем и снимаем шкив распредвала, он остаётся висеть на привязи.
11. Так как времени искать и перепиливать рассухариватель клапанов от классики не было, то сделал нечто подобное из подручных инструментов. Я использовал накидной ключ 13-14 и торцевой тройной китайский ключ 8-10-12, соединив их изолентой(нет, не синей:-) белой прочной изолентой 3М), что бы получилось что то вроде рассухаривателя.

Данное фото не моё, но принцип понятен.

12. Затыкаем все масляные каналы в гбц чистыми кусочками тряпки(если правильно помню-их там 7 или 8).
13. Теперь начинаем процесс. Нам нужно снять все 8 рокеров, желательно и пятачки(что бы не растерять). Приручиваем ключ к постели рядом с рокером который планируем снимать, так как показано на фото выше. Нажимаем на "рассухариватель" плавно без рывков, лучше сделать удлинитель рычага, так как пружина достаточно жесткая и удерживать в нажатом состоянии нужно достаточно долго. Я использовал большой круглый напильник, вставленный во вторую головку накидного ключа. Деревянная ручка напильника очень кстати, так как не надавливает ладошку.
Конечно проводить такие работы лучше вдвоём, один нажимает и держит, второй вытаскивает рокер. Но я был сам. Пришлось отрастить третью руку:-). Давил корпусом, подмышкой, плечом… в общем как то приноровился. Рокер проталкивал отверткой. Скажу, что очень сложно далось снятие на 1м и 4м цилиндре, там где поршни стояли вверху. Многие скажут, что можно было провернуть коленвал и опустить поршни, но страх собрать не правильно, заставил помучиться без проворота колена.
Короче с 11:00 до 12:30 я всё разобрал и снял все рокеры.

14. Со стороны 4го цилиндра сбоку постели откручиваем два винта под шестигранник на 5, фиксирующих полумесяц(или как его еще назвать), который в свою очередь фиксирует распредвал в постели.Вынимать его не обязательно, он просто опускается вниз.
15. Всё, распредвал свободен. Осторожно, что бы не повредить постель и сальник распредвала, вынимаем его в сторону модуля зажигания.
16. Проверяем наличие масла в местах вращения шеек распредвала в постели, если масло есть, то каналы не забитые и масло исправно поступает в эти места. У меня всё отлично.
17. Еще раз смотрим на два распредвала рядом. Проверяем, что бы всё соответствовало старому(углы кулачков, масляные каналы и т.д., за исключением износа:-)).
К слову я нашел два отличия от того, что стоял в авто. Первое, это то что отдельно стоящий кулачок под датчик фаз(в моём моторе его просто нету) имеет большую длину, почти в 3 раза. Второе, со стороны которая модуля зажигания на старом валу есть проточка для проворота его отверткой или спецключом(на новом этой проточки нету). В остальном абсолютно идентичны, только новый есть новый)))))
18. Осторожно ставим новый распредвал в постель, опять таки, что бы не повредить места посадки шеек в постели и не повредить сальник. У меня сальник был заменен 8000 км назад. Перед разборкой я купил новый сальник, на всякий случай, но поставил всё аккуратно и не повредил уже установленный сальник.
19. Устанавливаем полумесяц из пункта 14 обратно и прижимаем его винтами.
20. Устанавливаем обратно все рокеры. Звучит просто, но заняло очень много времени. Рокер поставить на место это одно, а потом под него подсунуть пятачок, проследить что бы не рассухарить клапан и всё это удерживая рычаг давящий на пружину клапана, дело еще ТО)))) По времени была самая долгая процедура, около 2х часов. Очень помогал мне магнит на гибкой палке.
21. Проверяем, что бы все пятачки стояли на своих местах ровно. Вытаскиваем тряпки, которыми закрывали масляные каналы.
22. Так как масло с поверхностей рокеров, распредвала и пятаков было стерто, я взял остатки масла после ТО и пролил их на каждый рокер, кулачок и клапан, что бы не было задиров или царапин при первом запуске.
23. Одеваем на своё место шкив распредвала и прижимаем болтом. Потом освобождаем от стяжек и провода, на котором, шкив висел во время ремонта.
24. Далее, что бы избежать досадных оплошностей, я аккуратно проворачивая колесо на 4й передаче, прокрутил распредвал. Сделал несколько тактов двигателя с целью почувствовать, что собрано всё верно и клапана не встретятся с поршнями(да, на 1,5 гнёт клапана при обрыве ремня или неправильной сборке).
25. Вкручиваем свечи.
26. Ставим на место крышку из пункта 8. Скажу, что у ланосов это больное место, через которое гонит масло. Советую сразу или поменять резиновое колечко или немного помазать старое кольцо(если оно еще не дубовое) герметиком.
27. Ставим клапанную крышку, она же крышка постели распредвала.
28. Одеваем на шпильки модуль зажигания и прикручиваем его, не забываем про разъем модуля.
29. Одеваем высоковольтные провода на свечи.
30. Ставим на место аккумулятор.
31.Можно поставить кожух ГРМ, но я сделал это позже, после тестового заезда.
32.ВАЖНО! Проверяем, что бы под капотом не осталось никакого инструмента. (Мы за безопастность!:-))))).
Вроде всё.

Итак, первый пуск.
Кручу верчу стартером, а двигатель не схватывает, вообще никак.
В мыслях сразу, что когда у меня была проблема с разряжением, то что бы хоть как то его поднять, двигали метки ГРМ на 1-2-3 или даже 5 зубов и теперь, когда всё в норме, то нужно выставить всё по заводу.
Потом была мысль, что всё таки распредвал чем то отличается(но я же сравнивал их…)
Черт черт черт…
Кручу ещё…
Прострел…
Думаю: "Свечи!"
Выкручиваю, естественно залило.
Протираю каждую, вкручиваю обратно.
Кручу… прострел…Кручу ещё. Схватил. Завелся.
Но колбасит аки старый дизель с кучей проблем. Явные признаки троения.
Снимаю разъёмы с форсунок, первый цилиндр не реагирует.
Двигатель колотит.
Но свечи у меня были идеальные. Переключаю на газ, делаю 3-4 перегазовки до 2500-3000 оборотов. Газ, видимо, продул залитую свечу и воспламенился. Обороты выровнялись. Вибрации ушли. Мотор работает идеально. Для верности переключился обратно на бензин. Всё отлично!
Глушу, момент сомнения(заведется ли), кручу, схватывает моментально.
Работа ровная.

ПОБЕДА!

Подключаю K-Line адаптер. Смотрю на разрежение во впуске, 35-36кПа (было 53-56кПа), время впрыска 1,27-1,31мс (раньше было 1,7-1,9мс). Победа еще раз!)))
Даже БК RED показывает расход в час на хх 0,8-0,9л\ч(ранее 1,2-1,4л\ч).
Двигатель прогрелся и я поехал прокатиться, пока без спешки, что бы всё притерлось и заняло свои места.
Работа идеальная, выхлоп ровный и по шумности практически как сток, возможно малость громче, думаю из-за стронгера и формы насадки выхлопной трубы.

Я доволен как никогда! Боролся с этим недугом почти два года и наконец-то победил. Жалко, что мысль сменить распредвал не пришла раньше, визуально на нем не видна выработка, Но вероятно, кулачки третьего цилиндра стерты сильнее чем остальные(было масляное голодание, которое устранили во время ремонта ГБЦ), отсюда и был неравномерный выхлоп на хх, многим казалось, что мотор на злых валах.

Итог: затраты на распредвал 800 грн, затраты на работу 0 грн и 5,5 часов времени без передышек, удовольствие от проделанной работы колоссальное, полученный опыт-бесценен!

Всем добра и удачи!

Цена вопроса: 800 грн Пробег: 151250 км

Замена распредвала на ВАЗ 2106 может потребоваться по разным причинам, но перед тем, как перейти к этому процессу нужно иметь представление о предназначении этого узла. Распредвал является основным звеном ГРМ и учавствует в процессе сгорания горючей смеси.

Распредвал расположен вверху ГБЦ. Со шкивом либо зубчатой звездочкой коленвала соединен посредством ременной или же цепной передачи.

Если распредвал вышел из строя

Распредвал на модели ВАЗ 2106 демонтируется редко. Как правило, во время ремонта или разборки. Иногда чтобы произвести его замену.

Признаки

Вначале немножко расскажем о признаках, которые говорят о том, что распредвал неисправен, изношены его шейки либо постели. Установить стучит ли вал или нечто иное в моторе ВАЗ 2106 затруднительно, но можно. Стук распределительного вала глухой и хорошо слышен. При увеличении оборотов двигателя, стук учащается.

Некоторые водители определяют стук в этом узле при помощи стетоскопа или палки через крышку клапанов. Но часто, неопытному водителю сделать это затруднительно. Вследствие этого самый лучший способ диагностики распределительного вала это снять его, вымыть и осмотреть.

Если распределительный вал неисправен, то могут наблюдаться следующие симптомы:

глухой стук, напоминающий удары молотка;
невозможность регулировки зазоров клапанов, во время поворачивания коленчатого вала распредвал находится постоянно в различных положениях.

В этом видео показано, как можно устранить продольное биение распределительного вала.

Наиболее достоверным методом диагностики проблем с распредвалом ВАЗ 2106 считается демонтаж его с авто и промывка. Мыть можно в бензине или иной очищающей жидкости. Далее нужно держа вал ударять по постели, при слышимости малейших стуков, устанавливаем, износ механизма. Обязательно проследите, чтобы вал не двигался в постели, потому что во время ударов об ограничитель он будет издавать глухой стук.

Распредвал оказывает большое влияние на давление в смазывающей системе. Если зазоры меж постелью и распредвалом большие, то давление будет низким, и как следствие неудовлетворительная смазка иных частей.

Причины

Главными неисправностями, вследствие которых возникает необходимость в замене распредвала, — это его износ, появление различных задиров и выемок на опорных шейках. Равным образом замена распредвала необходима, если обнаружена его деформация или трещинки. При появлении подобных неисправностей силовой агрегат утрачивает мощность, а равным образом начинает функционировать с перебоями. Проблемы с распредвалом определяются по стуку в головке блока цилиндров.

Распредвал на «шестерке» снимают редко. Кроме вышеуказанных причин для замены и перенастройки силового агрегата. После этого можно заметить значительное увеличение мощности, как на спортивных авто.

Руководство по замене

Работа по снятию несколько трудоемкая, но по силам и водителю с небольшим опытом. Для работы нам не понадобится особое оборудование или особый инструментарий.

Набор инструментов

набор головок;
трещотка;
вороток;
удлинитель;
набор ключей;
ветошь.

Последовательность действий

Чтобы добраться до коленвала, сначала нужно демонтировать воздушный фильтр с корпусом.
Далее отсоединяем трос подсоса.
Привода газовой заслонки.
Хорошенько чистим и моем крышку клапанов. Обычно на ней скапливается пыль и грязь, в противном случае они могут попасть внутрь мотора.
Теперь нужно открутить все гайки и снять крышку клапанов. Специалисты рекомендуют, снимая клапанную крышку обязательно производить замену прокладки. При покупке покупайте резино-корковую, так как она намного лучше резиновой удерживает масло.
Сняв крышку, получаем доступ к распредвалу, в большинстве случаев он очень загрязнен.
Теперь нужно ослабить крепеж звездочки распределительного вала. Чтобы мотор не провернулся, вставьте отвертку меж звездой и цепью.
Важно! Обязательно проведите совмещение метки на коленчатом вале и звездочке распределительного вала. Нужно стремиться сделать так, чтобы отметка на шкиве коленчатого вала должна быть против длинной отметки, а отметка на звездочке распределительного вала против выступа на постели распределительного.
После совмещения, переходим к снятию натяжителя цепи.
Ключом откручиваем гайки.
Убираем натяжитель.
Снимаем звезду, которая находится на направляющем штифту.
Открутив болт, закрепляющий звездочку, снимаем звездочку. Здесь может понадобиться молоток.
Привязываем ее к цепи.
Теперь нужно открутить гайки, закрепляющие коленвал и снимаем его.
Кстати будет заметить что, если произошло выворачивание шпильки с гайкой, то назад она вворачивается специальным шпильковыворачивателем.
Далее осматриваем распредвал, в случае необходимости меняем.
Зажимается вал согласно схеме. Порядок затяжки нужно соблюдать обязательно. Также важен и момент затяжки. На автомобиле ВАЗ 2106 момент затяжки равен 18,3 Н/м.
При сборке обязательно проверьте, насколько правильно совмещены метки. В случае если они сбились, то их нужно выставить правильно.
В конце отрегулируйте натяжку цепи и клапанов.

Такой составной элемент газораспределительного механизма, как распредвал, играет важную роль в работе двигателя внутреннего сгорания.

Устройство и предназначение распредвала

При всем многообразии элементов и сопряженных систем мотора автомобиля силовая установка представляет собой рационально слаженный единый механизм. Мотор «шестерки» представлен «движком» четырехтактного типа, причем сменяемость тактов строго регламентирована. Этим и определяется назначение распредвала ВАЗ 2106, цена которого относительно высока и составляет 1000-1200 рублей, в зависимости от фирмы-производителя.

Классический распредвал ВАЗ 2106 отвечает за последовательность (установленную очередность) работы клапанных элементов на открытие и закрытие изделия для отвода газовых продуктов сгорания воздушно-бензиновой смеси и работу впускного топливопровода.

Основное рабочее тело распределительного вала - кулачки, которые посредством воздействия на них других элементов изделия, в том числе цепи распредвала, «открывают» клапана с заданной периодичностью. Непосредственно цепь распредвала осуществляет взаимодействие шестерни и звездочки распредвала «шестерки» путем цепной передачи.

Каждому клапану соответствует отдельный кулачок, который при эксплуатации воздействием толкателя на выступающий сегмент давит на клапанный элемент, что вызывает его приподнимание, отчего в цилиндр в зависимости от положения элемента, либо идет поступление топливно-воздушной смеси, либо осуществляется вывод отработанных газов. При освобождении толкателя от контакта с выступающим элементом пружина своей силой растяжения «захлопывает» клапанный элемент.

Шейка опоры распредвала ВАЗ 2106 служит для монтажа изделия на отведенное положение. Сопрягаемые детали получают закалку помощью высокочастотного тока и проходят смазку в ходе эксплуатации.

Замена распредвала в автомобиле ВАЗ 2106

Плановая замена распредвала проводится не так уж часто, если он подвергается правильной эксплуатации. Объем демонтажных работ небольшой и не представляет большой сложности. Последовательность проводимых работ:

Снимаем надклапанный кожух и отвинчиваем цепной натяжитель приводной системы газораспределительного механизма.
Отвинчиваем шестерню распредвала, для исключения случаев несанкционированного вращения вала требуется зафиксировать позицию транспортного средства в положении включенной скорости и подстраховаться установкой упоров под колеса автомобиля.
Отводим демонтируемую систему вбок для того, чтобы продолжить технологические операции.
Демонтируем все крепежи корпусной части (постели) распредвала в произвольном порядке, в отличие их последующего монтажа.
Демонтируем корпусную часть изделия, несколько раскачивая ее для более успешного схождения со шпилек.
Для извлечения распредвала откручиваем 2 гайку крепления изделия к постели, находящиеся во фронтальной части.
Постукивая рукояткой слесарного молотка, добиваемся поступательного движения вала с посадочного места.
Демонтируем вал из корпусной части.

Технологическая операция по установке распредвала ВАЗ 2106 производится по обратному сценарию. По возникновению необходимости замены распредвала по причине большой выработки, это проводится совместно с рокерами. Их снятие с посадочных мест не представляет сложности, необходимо лишь отстегнуть фиксатор пружинного типа.

В ином случае, при сборке изделия необходимо для затяжки распредвала применить динамометрический ключ для корректного определения момента затяжки распредвала, т.е. какое усилие для этого нужно применить. Что касается ремонта распредвала ВАЗ 2106, то нечасто применяется напыление металла на кулачки для достижения требуемых размеров для корректной работы изделия. Некоторые автолюбители устанавливают распредвал с Нивы на ВАЗ 2106 для увеличения мощности. Это, в принципе, элемент тюнинга автомобиля, и дает прирост мощности, как на нижних, так и верхних оборотах «движка».

Современный спортивный распредвал на ВАЗ 2106 устанавливается на тюнингованные двигатели «шестерки» для достижение иных, улучшенных мощностных характеристик. Автолюбителям следует знать, что динамика мотора напрямую связана с показательными характеристиками распредвала транспортного средства. Эти изделия, которые транслируют момент движения от коленчатого вала силовой установки к клапанной группе, производится в цельном виде с кулачками.

Существует особенная регулируемая звезда распредвала (другое название шкив Верньера), которая позволяет поставить распределительный вал на «опережение» таким образом, что в ВМТ точка подъема клапана впускного типа будет находиться выше, чем аналогичный параметр клапана выпускного вида. В то же время установка распредвала на т.н. момент «запаздывания» изменит показатель впускного изделия. Такая пропорция между подъемным коэффициентом клапанов в ВМТ показывает степень эффективности при эксплуатации распределительного вала того или иного вида.

Теоретическое правило можно сформулировать следующим образом: величина опережения вала будет смещать показатель мощности по диапазону оборотов в меньшую сторону, а показатель отставания будет выдавать обратный эффект. Только регулировка распредвала ВАЗ 2106 даст возможность увеличить параметры мощности транспортного средства.

Возможно, будет полезно почитать: