Как отрегулировать регулятор давления тормозов. Регулятор давления тормозов, или как работает колдун на автомобилях ваз

Устройство и принцип действия. В контур привода задних тормозов включен регулятор давления 3, который корректирует давление в приводе задних тормозов в зависимости от положения кузова относительно балки заднего моста, т.е. в зависимости от нагрузки автомобиля. Он работает как ограничительный клапан, автоматически прерывающий подачу тормозной жидкости к задним тормозам, уменьшая вероятность юза задних колес. Регулятор крепится на кронштейне кузова и соединяется с балкой заднего моста через торсионный рычаг 4 и тягу 7. Другой конец торсионного рычага действует на поршень 10.

В полость А жидкость поступает из главного цилиндра, а из полости Б выходит в колесные цилиндры привода задних тормозов. Сила Р, действующая на поршень от торсионного рычага, увеличивается с приближением кузова к балке моста и уменьшается при удалении. До начала действия регулятора поршень 10 упирается в пробку 6 под действием силы Р и пружины 9. При этом образуются зазоры, через которые полости А и Б сообщаются, т.е. давление в них будет одинаковое и равно давлению в гидроприводе тормозов. Когда срабатывают тормоза, то задняя часть автомобиля по инерции приподнимается и, следовательно, уменьшается давление на поршень со стороны рычага 1. Сила давления жидкости на верхний торец поршня, имеющий большую площадь поверхности, на какой-то момент превысит силу давления жидкости, действующей на поршень снизу, и поршень опустится вниз до упора в уплотнитель 7. Полости А и Б разъединяются, и в них создается разное давление: в полости А давление Р А будет равно давлению в главном цилиндре, а в полости Б давление Р Б будет меньше Р А на величину, которая определяет равновесие поршня, находящегося под действием давлений Р А И Р Б, пружины 9 и силы торсионного рычага. Таким образом, частичное или полное разобщение полостей А и Б поршнем 10 регулирует величину тормозного момента на задних колесах.

Проверка работоспособности регулятора давления . Устанавливают автомобиль на подъемник или смотровую канаву и очищают регулятор давления и защитный чехол от грязи. Осторожно снимают защитный чехол с регулятора давления, удаляют остатки смазочного материала и очищают соединение торсион-поршень. Нажимают на педаль тормоза с усилием 686-784 Н и одновременно наблюдают за выступающей частью поршня регулятора давления. Если поршень перемещается относительно корпуса регулятора давления на 0,5- 0,9 мм, закручивая при этом торсионный рычаг, то регулятор давления работоспособен. Продолжают 2-3 раза нажимать на педаль, чтобы полностью убедиться в его работоспособности. Если поршень при нажатии на педаль остается неподвижным, что указывает на коррозию между поршнем и корпусом 4, регулятор давления заменяют новым. Убедившись в работоспособности регулятора давления и в отсутствии течи жидкости между поршнем и корпусом регулятора, наносят слой смазочного материала ДТ-1 на ось и выступающую часть поршня и, заложив 5-6 г ДТ-1 в резиновый чехол, устанавливают его на место.

Снятие и установка . Отсоединяют рычаг 4 от тяги 7, а затем скобу 5 от кузова и скобы крепления трубопроводов, идущих к регулятору давления 3. Отсоединяют от кузова детали подвески глушителей и отводят трубопровод с глушителями в сторону. Отвертывают болты крепления регулятора к кронштейну и кронштейна к кузову, снимают кронштейн крепления регулятора, а затем, опустив регулятор вниз, отсоединяют от него рычаг привода. Заглушают отверстия регулятора давления и трубопроводы. Устанавливают регулятор давления в обратной последовательности при вывешенной задней оси автомобиля. Перед затягиванием болтов крепления устанавливают на конце рычага привода приспособление 67.7820.9518 (2).

Стержень приспособления направляют вверх до упора в кузов. Этим самым устанавливают расстояние (140±5) мм между концом рычага 1 и лонжероном кузова. Приподнимают защитный колпачок 1 и, поворачивая регулятор давления на болтах крепления, добиваются, чтобы конец рычага оказался в легком соприкосновении с поршнем регулятора. Удерживая регулятор в этом положении, затягивают до отказа болты его крепления, покрывают слоем смазывающего материала ДТ-1 ось 2 и выступающую часть поршня. Устанавливают на место защитный колпачок 1, заложив в него 5-6 г ДТ-1. Снимают приспособление 67.7820.9518 и соединяют конец рычага с тягой, предварительно смазав втулки 6 шарнирного соединения тяги с рычагом ДТ-I. Прикрепляют к кузову трубопроводы системы выпуска отработавших газов, прокачивают тормоза для удаления воздуха из привода задних тормозов.

Разборка и сборка . Вывернув пробку 6, снимают прокладку 5, вынимают поршень 10, распорную втулку 3, резиновый уплотнитель 7, тарелку 8, пружину 9 и упорную шайбу с уплотнительным кольцом 2. При сборке все детали смазывают тормозной жидкостью и устанавливают их в обратной последовательности.

Проверка деталей . Промывают детали изопропиловым спиртом или тормозной жидкостью и осматривают. Поверхности деталей не должны иметь видимых рисок и неровностей. Поврежденные детали, а также уплотнитель и уплотнительное кольцо заменяют. Проверяют упругость пружины, при этом длина ее в свободном состоянии должна быть 17,8 мм, а под нагрузкой 64,7-76,4 Н - 9 мм.

Страница 1 из 2

Регулятор давления тормозов ВАЗ-2109

Регулирует давление в гидравлическом приводе тормозных механизмов задних колес в зависимости от нагрузки на заднюю ось автомобиля. Он включен в оба контура тормозной системы и через него тормозная жидкость поступает к обоим задним тормозным механизмам.

Регулятор давления 1 крепится к кронштейну 9 двумя болтами 2 и 16. При этом передний болт 2 одновременно крепит вильчатый кронштейн 3 рычага 5 привода регулятора давления. На пальце этого кронштейна шарнирно штифтом 4 крепится двухплечий рычаг 5. Его верхнее плечо связано с упругим рычагом 10, другой конец которого через серьгу 11 шарнирно соединяется с кронштейном рычага задней подвески.

Кронштейн 3 вместе с рычагом 5 за счет овальных отверстий под болт крепления, можно перемещать относительно регулятора давления. Этим самым регулируется усилие, с которым рычаг 5 действует на поршень регулятора.
В регуляторе имеется четыре камеры: А и О соединяются с главным цилиндром, В - с правым, а С - с левым колесными цилиндрами задних тормозов.
В исходном положении педали тормоза поршень 2 поджат рычагом 5 через пластинчатую пружину 7 к толкателю 20, который под этим усилием поджимается к седлу 14 клапана 18. При этом клапан 18 отжимается от седла и образуется зазор Н, а также зазор К между головкой поршня и уплотнителем 21. Через эти зазоры камеры А и О сообщаются с камерами В и С.

При нажатии на педаль тормоза жидкость через зазоры К и Н и камеры В и С поступает в колесные цилиндры тормозных механизмов.

При увеличении давления жидкости возрастает усилие на поршне, стремящееся выдвинуть его из корпуса. Когда усилие от давления жидкости превысит усилие от упругого рычага, поршень начинает выдвигаться из корпуса, а вслед за ним перемещается под действием пружин 12 и 17 толкатель 20 вместе с втулкой 19 и кольцами 10. При этом зазор М увеличивается, а зазоры Н и К уменьшаются. Когда зазор Н выберется полностью и клапан 18 изолирует камеру О от камеры С, толкатель 20 вместе с расположенными на нем деталями перестает перемещаться вслед за поршнем. Теперь давление в камере С будет изменяться в зависимости от давления в камере В. При дальнейшем увеличении усилия на педали тормоза давление в камерах О, В и А возрастает, поршень 2 продолжает выдвигаться из корпуса, а втулка 19 вместе с уплотнительными кольцами 10 и тарелкой 11 под усиливающимся давлением в камере В, сдвигается в сторону пробки 16. При этом зазор М начинает уменьшаться. За счет уменьшения объема камеры С давление в ней, а значит и в приводе тормоза, нарастает и практически будет равно давлению в камере В. Когда зазор К станет равен нулю, давление в камере В, а значит и в камере С, будет расти в меньшей степени, чем давление в камере А за счет дросселирования жидкости между головкой поршня и уплотнителем 21. Зависимость между давлением в камерах В и А определяется отношением разности площадей головки и штока поршня к площади головки.
При увеличении нагрузки автомобиля упругий рычаг 10 (см. рис. 1) нагружается больше и усилие от рычага 5 на поршень увеличивается, то есть момент касания головки поршня и уплотнителя 21 достигается при большем давлении в главном тормозном цилиндре. Таким образом эффективность задних тормозов с увеличением нагрузки увеличивается.
При отказе контура тормозов правый передний - левый задний тормоза уплотнительные кольца 10, втулка 19 под давлением жидкости в камере В сместятся в сторону пробки 16 до упора тарелки
11 в седло 14. давление в заднем тормозе будет регулироваться частью регулятора, которая включает в себя поршень 2 с уплотнителем 21 и втулкой 7. Работа этой части регулятора, при отказе названного контура, аналогична работе при исправной системе. Характер изменения давления на выходе регулятора такой же, как и при исправной системе.
При отказе контура тормозов ‘левый передний - правый задний тормоза давлением тормозной жидкости толкатель 20 с втулкой 19, уплотнительными кольцами 10 смещается в сторону поршня, выдвигая его из корпуса. Зазор М увеличивается, а зазор Н уменьшается. Когда клапан 18 коснется седла 14, рост давления в камере С прекращается, то есть регулятор в этом случае работает как ограничитель давления. Однако достигаемая величина давления достаточна для надежной работы заднего тормоза.
В корпусе 1 выполнено отверстие, закрытое заглушкой 24. Течь жидкости из-под заглушки при ее выдавливании свидетельствует о негерметичности колец 10.

Проверка регулятора давления

Установите автомобиль на подъемник или смотровую канаву, очистите регулятор давления и детали его привода от грязи.

Внешним осмотром убедитесь, что регулятор давления и детали его привода не имеют повреждений, отсутствует подтекание тормозной жидкости, заглушка 24 утоплена в отверстие корпуса на 1-2 мм, отсутствует люфт в соединении серьги 11 с упругим рычагом 10 и пальцем 15 кронштейна.
Попросите помощника нажать на педаль тормоза. Поршень 2 при этом должен выдвигаться из корпуса на 1,6-2,4 мм, сжимая пластинчатую пружину 7 до упора ее в рычаг 5. Рычаг 5, преодолевая усилие со стороны упругого рычага 10, повернется относительно штифта 4.

Несоответствие перечисленным требованиям, отсутствие хода поршня, а также его недостаточный или чрезмерный ход свидетельствуют о неисправности регулятора или его привода. В этом случае отремонтируйте или замените регулятор давления, а после его установки отрегулируйте его привод.

Сила сцепления колес автомобиля с дорогой по аналогии с силой трения пропорциональна вертикальной нагрузке, а коэффициентом пропорциональности является коэффициент сцепления шин с дорогой (коэффициент трения). Этот коэффициент от человека не зависит. Он определяется состоянием дороги и шин. Но чем выше сила сцепления колес с дорогой при торможении, тем будет меньше тормозной путь автомобиля. Мы знаем также, что при торможении на машину действует сила инерции. Следовательно, произойдет перераспределение вертикальных нагрузок на колеса. Поэтому при торможении на них возникнут разные тормозные силы. В этом случае говорят о неодинаковой эффективности торможения колес разных осей. Чтобы эффективность была одинаковой, требуется регулировать тормозные силы с помощью специальных устройств. Регуляторы используют и для повышения эффективности торможения, когда машина движется порожней (без груза), так как при этом сила сцепления будет иной, чем в груженом состоянии.

Существуют статические регуляторы (для двух состояний машины - груженой и порожней) и автоматические регуляторы тормозных сил. Последние находят применение, например, в автомобилях КамАЗ.

Автоматические устройства предназначены для регулирования тормозных сил на колесах задней тележки при изменение осевой нагрузки в процессе торможения. Регуляторы способствуют максимальному использованию сил сцепления колес с дорогой при торможении, что повышает устойчивость движения автомобилей.

Известны пневматические и гидравлические регуляторы . Регулирование тормозных сил достигается за счет снижения давления подводимого к задним тормозам воздуха или тормозной жидкости (в зависимости от типа тормозной системы) при изменении вертикальной нагрузки на ось. Поскольку регуляторы гидравлического типа предназначены для легковых автомобилей (ВАЗ), рассматривать их не будем.

Пневматический регулятор тормозных сил

Пневматический регулятор тормозных сил автомобиля КамАЗ, устанавливаемый на лонжероне 7 рамы автомобиля, состоит собственно из автоматического регулятора 2 рычага 3, регулируемой тяги 4, упругого элемента 5, компенсатора 7, связанного штангой 6 с балками 8 и 9 мостов автомобиля. Механизмы и имеющиеся крепления обеспечивают компенсацию перекосов тележки, возможных при торможении на неровных дорогах. Упругий элемент защищает регулятор от повреждений при вертикальных перемещениях мостов задней тележки, а также смягчает резкие толчки и уменьшает вибрацию.

Рис. Схема установки регулятора тормозных сил:
1 - лонжерон; 2 - регулятор тормозных сил; 3 - рычаг регулятора; 4 - тяга; 5 - упругий элемент; 6 - штанга; 7 - компенсатор; 8, 9 — балки мостов; I - положение рычага регулятора при наибольшей осевой нагрузке («груженый» автомобиль); II - положение рычага при наименьшей нагрузке («порожний» автомобиль)

Рассмотрим устройство и принцип действия пневматического регулятора тормозных сил.


Рис. Автоматический регулятор тормозных сил:
а - общий вид; б - конструкция; 1 - клапан; 2 - ступенчатый поршень; 3 - толкатель; 4 - рычаг; 5 - мембрана (диафрагма); 6 - шаровая пята; 7 - поршень; 8 - направляющая толкателя; 9 - вставки в корпусе; 10 - соединительная трубка; 11 - ребра поршня; I, II - полости; III - вывод в атмосферу

У груженого автомобиля рычаг 4 находится в крайнем верхнем положении. При торможении сжатый воздух поступает в полость 1. Поэтому поршень 2 переместится вниз, а по трубке 10 воздух из полости I поступит в нижнюю часть и будет оказывать давление на поршень 7 плунжерного типа, прижимая шаровую пяту 6 к толкателю 3. При перемещении поршня 2 вниз вместе с ним движется клапан 7, который посредством толкателя сначала отсоединит полость II от выхода в атмосферу, а затем отойдет от седла поршня 2. В результате полость I соединится с выходной полостью II, а сжатый воздух поступит через полость II к тормозным камерам колес.

Вставка в корпусе имеет наклонные ребра Я на которые опирается мембрана (диафрагма) 5 при верхнем положении поршня 2. Поршень 2 также имеет ребра 11. Чем ниже опустится рычаг и связанный с ним толкатель, тем ниже опустится и поршень 2. Следовательно, увеличится рабочая площадь мембраны 5, воздействующей на поршень 2.

Когда рычаг находится в верхнем положении (при полной осевой нагрузке), толкатель также расположен вверху. Для открытия клапана поршень 2 должен переместиться вниз. При небольшом его перемещении наклонные ребра 11 поршня 2 не выходят ниже ребер 9 вставки. При этом мембрана опирается только ца ребра вставки, и усилие от нее на поршень 2 не передается.

Когда рычаг находится в крайнем нижнем положении (наименьшая осевая нагрузка), поршень 2 должен максимально переместиться вниз для открытия клапана, поскольку толкатель также будет находиться в нижнем положении. В случае максимального перемещения поршня 2 вниз его наклонные ребра опустятся ниже ребер вставки. При этом активная площадь мембраны становится наибольшей. В результате в полости II установится давление воздуха, примерно равное 1/3 давления на входе в регулятор.

При растормаживании колес давление воздуха в полости 1 упадет, и поршень 2 переместится вверх. При этом клапан сядет на седло поршня 2, разобщая полости I и II, и оторвется от толкателя. В результате сжатый воздух из тормозных камер колес средней и задней осей через полость II и полый толкатель выходит в атмосферу, отгибая края резинового клапана. А все элементы регулятора возвращаются в исходное положение.

Рассмотренные регуляторы корректируют давление рабочего тела (воздуха) для обеспечения одновременной блокировки колес передней и задней осей. При этом происходит упреждающая блокировка колес передней оси. Однако такой способ торможения не является наиболее эффективным и безопасным с точки зрения сохранения устойчивости движения автомобиля при торможении. Кроме этого, происходит излишний износ .

АБС

Коэффициент сцепления колес с дорогой зависит от степени их скольжения, которая меняется в пределах от 0 (чистое качение колеса) до 100 % (полное буксование или скольжение при блокировке колес). Максимальные значения коэффициента сцепления порядка 10… 30 % (в зависимости от дорожной поверхности) будут при пробуксовке колес. Следовательно, при таком коэффициенте и степени скольжения колес можно обеспечить наибольшую эффективность и безопасность торможения. Именно это обеспечивают .

Все современные АБС относятся к самонастраивающимся автоматическим системам. Они включают в себя:

  • датчики угловой скорости колес
  • электронно-решающий блок
  • модуляторы давления

При работе АБС сигнал от датчиков угловой скорости вращения колес подается в электронно-решающий блок, в котором в соответствии с заданной программой формируются сигналы управления, поступающие на модулятор.


Рис. Схема пневматического модулятора АБС (а) и его характеристика (б):
1, 5, 6 - клапаны; 2, 3 - электромагниты; 4 - поршень; А-Д - полости; р - давление; t - время

На рисунке показана схема пневматического модулятора АБС и его характеристика (изменение во времени тормозной силы). Работа АБС сопровождается многоцикловым процессом автоматического растормаживания и торможения колес автомобиля. В каждом цикле имеются фазы автоматического растормаживания, «выдержки» и затормаживания (штриховые линии на рис. б) колес. Имеются АБС, в которых осуществляется двухфазовый цикл (фаза «выдержки» отсутствует). Работа АБС обеспечивает требуемые угловую скорость колеса и его скольжение, соответствующее максимальным сцепным характеристикам.

Работа пневматического модулятора

Рассмотрим подробно работу пневматического модулятора, выполненного на базе ускорительного клапана (рис. а). Сжатый воздух от тормозного крана поступает по магистрали в полость А и далее через полость Б проходит в полость В и давит на следящий поршень 4 вниз. Поршень перемещается вниз и упирается в клапан 5, отсоединяя полость Г от выхода в атмосферу. Дальнейшее перемещение поршня вниз приводит к открытию клапана 5.

В результате сжатый воздух начинает проходить из ресивера через полости Д и Г в тормозные камеры.

Если тормозящееся колесо начинает блокироваться, электронный блок посылает одновременно сигналы управления на электромагниты 2 и 3, которые закрывают клапан 1 и открывают клапан 6. При этом полости Б и В соединяется с атмосферой - происходит автоматическое растормаживание колеса. При некотором угловом ускорении колеса электронный блок снимает электрическое напряжение с электромагнита 3. В результате клапан 6 под действием пружины снова закрывается и наступает фаза выдержки.

Фаза повторного автоматического затормаживания колеса имеет место в том случае, когда колесо приобретает пороговое угловое ускорение. При этом электронный блок снимает электрическое напряжение, и с электромагнита 2, что позволяет клапану 1 открыться и соединить рабочую полость В с магистралью. Затем цикл повторяется.

Интегрированные системы активной безопасности (ИСАБ)

В настоящее время разработаны отечественные интегрированные системы активной безопасности (ИСАБ), образующие комплекс АБС и ПБС.

В разделе "Вопрос-Ответ" мне довольно часто задают похожие вопросы, которые можно собрать в одну общую тему - проблема с задними тормозами на автомобилях Ваз 2101-2107, Классика, Жигули . Да, именно такая вот проблема, несмотря на то, что тормозная система Жигулей не сложная и как может показаться, любую поломку можно решить простым ремонтом. Но, вдруг, тормоза автомобиля становятся малоэффективными или задние колеса, в общем, перестают тормозить, также возможен вариант с подклиниванием одного заднего (в некоторых случаях обоих) колес без видимых причин. Стандартные действия, в виде замены задних тормозных колодок, тормозных цилиндров и троса ручника с последующей прокачкой тормозов проблему не решают . И, обычно, после этого автолюбители обращаются за помощью, советом, к друзьям, знакомым автомастерам и, конечно же, не забывают воспользоваться интернетом. Последний, не редко приводит их на мой сайт, где они задают свои вопросы - Что с тормозами?, И как все исправить?. Я же в свою очередь, можно сказать, уже по шаблону, отвечаю - "Если Вы точно убедились (или уже заменили на новые), что с колодками, тросом ручника, тормозным цилиндром все ок. То, остается только одно, найти, снять и выкинуть, куда подальше регулятор давления задних тормозов . Да, именно выкинуть, а не заменить. Попробую объяснить, почему следует поступить именно так.

Убрав с системы регулятор давления , Вы не только экономите приличную сумму денег, но и избавляетесь от этой головной боли в будущем. Так как замечено, что новый, установленный на заводе, регулятор давления правильно и без хлопот работает первые пять-семь лет, после этого вероятность появления сюрпризов значительно увеличивается. Следующий минус, заключается в том, что регулятор давления, мало просто установить, его также следует правильно отрегулировать, а это, поверьте не так просто. Если регулировка будет сделана не правильно, тормоза Вас очень "порадуют". А Вам это надо? Думаю, что нет. И как плюс, удаление регулятора, не только упростит и тем самым сделает тормоза надежней, но при этом они не потеряют свою эффективность. Проверено на сотне автомобилей!! Надеюсь, что я Вас убедил. Если да, то приглашаю Вас к дальнейшему прочтению статьи - Как самостоятельно убрать регулятор давления задних тормозов на автомобилях Ваз-2101, Ваз-2104, Ваз-2105, Ваз-2106, Ваз-2107, Классика, Жигули.

Сложного в этой затее нет ничего. Главное, иметь необходимый инструмент, смотровую яму (эстокаду) и прямые, можно сказать нежные (почему так, Вы узнаете ниже) руки. Если с руками все ок, можно переходить к инструменту.

Для того, чтобы успешно снять и подальше выкинуть регулятор давления задних тормозов автомобилей Ваз-2101, Ваз-2104, Ваз-2105, Ваз-2106, Ваз-2107, Классика, Жигули Вам понадобятся - торцовые и накидные ключи на 8, 10, 13, большая отвертка, рожковый ключ на 17 и специальный (разрезной или обжимной) ключ на 10 для штуцеров тормозных трубок.

Пункт "о запчастях" на этот раз пустой, так как мы не будем ничего менять и устанавливать. Единственное, что следует прикупить - тормозную жидкость, так как без прокачки системы не обойтись.

Подготовились? Значит, смело беремся за дело - Снятие регулятора давления задних тормозов на автомобилях Ваз-2101, Ваз-2104, Ваз-2105, Ваз-2106, Ваз-2107, Классика :

1. Используя ключи на 10, отсоединяем кронштейн тяги регулятора давления от заднего моста (фото 1). Далее, тем же ключом, откручиваем крепежные гайки "кузовной" скобы тяги регулятора давления (фото 2), снимаем ее.



2. Торцовым ключом на 8, откручиваем два крепления тормозных трубок (фото 3 и 4). Отверткой отгибаем поджимные пластины тормозных трубок (фото 5).




3. Находим сам регулятор давления задних тормозов (фото 6). И ключом на 13 откручиваем три гайки и два болта на кронштейне регулятора давления (фото 7). Снимаем кронштейн.



4. Отсоединяем подвески глушителя и опускаем его. В появившийся промежуток, аккуратно (трубки старые и могут не потерпеть грубости) протаскиваем регулятор вместе с трубками и тягой (фото 8).


5. Определяем центральную тормозную трубку (та, которая идет от главного тормозного цилиндра), откручиваем ее (предварительно очистив ее от грязи и пролив ВД-40) и глушим резиновым колпачком (фото 9 и 10).



6. После этого откручиваем трубку, которая идет от регулятора к тормозному шлангу (фото 11). Все, регулятор давления задних тормозов вместе с трубкой и тягой снят (фото 12).



7. Остается последний штрих. Нежно и аккуратной (именно так надо обращаться с центральной тормозной трубкой, так как если она сломается, работы у Вас значительно прибавится ) делаем один виток трубкой и прикручиваем ее к заднему тормозному шлангу. На фотографии 13, стрелками я отметил места крепления трубки (главное, чтобы трубка не болталась и не провисала) и пунктиром изобразил недостающую часть витка трубки (извините, лучше фотки сделать не удалось). Дальше, прокачиваем тормоза. Закрепляем глушитель. И устанавливаем кронштейн регулятора давления на место, возможно, это и не обязательно, но я считаю, что дополнительная жесткость солдату поперечной реактивной тяги не помешает (фото 14).


Вот и все! Убрали одну головную боль, упростили тормозную систему, сэкономили деньги и все это без потери эффективности тормозов. Жду Ваших отзывов и комментариев))).

При использование статьи или фотографий активная прямая гиперссылка на сайт www.!


Одна из причин увода иди заноса транспортного средства при торможении в сторону - неисправность регулятора давления тормозов (его ещё называют «колдун»). Наиболее частые причины неисправности регулятора давления - утечка тормозной жидкости, наличие воздуха в тормозной системе, повреждение резинового уплотнителя, повреждение резинового шланга. В некоторых случаях поможет откачка воздуха из тормозной системы, замена уплотнителя или шланга, однако, в большинстве своем проблема решается только заменой.

Заменить колдун в автомобиле вы можете самостоятельно, для этого нужен бытовой набор инструментов - гаечный ключ и плоскогубцы. Тормозная система Жигулей - одна из самых примитивных в мире, и даже если водитель ни разу не делал этого раньше, то проблем при замене, если придерживаться инструкции, у него возникнет минимум (если они возникнут вообще).

Как произвести замену регулятора давления тормозов в автомобиле ВАЗ 2110?



1. Первое что нужно сделать - освободить рычаг привода регулятора, для этого поднимите скобу вверх. Если нужно при помощи отвертки разожмите скобу серьги. Все манипуляции выполняются ключом на 10.

2. Отсоединив рычаг, аккуратно снимите скобу серьги.



3. Приготовьте ёмкость, её нужно поставить под место соединения регулятора с трубками, из него будет вытекать тормозная жидкость. Отсоединяем четыре трубки, открутив гайки крепления. Дожидаемся пока жидкость стечет. Заглушаем отверстия трубок, сделать это можно, к примеру, колпачками клапанов прокачки цилиндров. Рекомендуется промаркировать трубки, так вы при дальнейшей установке не перепутаете их.

4. Отворачиваем передний болт крепления кронштейна с регулятором.



5. Отворачиваем задний болт, которые удерживаем регулятора со стороны кронштейна, после чего снимаем регулятор (колдун), при этом привод не откручиваем.

6. Если нужно заменить детали привода - отворачиваем болт, который удерживает рычаг фиксатор и, отсоединяем от упругого рычага рычаг привода.



7. Когда вы будете подсоединять рычаг привода к упругому рычагу, при соблюдении последовательности, вилка фиксатора должна поместиться в проточку на упругий рычаг.

9. При замене может быть так, что пружина рычага начнет выступать, тем самым, мешая установке регулятора. Чтобы избежать проблем - сдвиньте рычаг привода максимально вперед за выступ.

10. Установка завершена, теперь обожмите плоскогубцами скобки серьги. Чтобы убедиться в том, что системе работает - прокачайте и отрегулируйте давление.

Видео про снятие (удаление) колдуна на автомобиле Рено Логан:

Регулировка регулятора давления тормозов (колдуна)

1. Установите автомобиль на смотровую канаву и прожмите несколько раз заднюю часть машины (усилием около 40–50 кгс) для установки задней подвески в среднее положение.


2. Ослабьте затяжку переднего болта крепления регулятора к кронштейну.

3. Используя проволоку как щуп, выставьте кронштейн так, чтобы зазор между рычагом привода и пружиной рычага составлял 2,0–2,1 мм.

4. Переместите для этого рычаг привода за выступ. В этом положении затяните болт.

5. Если регулятор давления правильно отрегулирован, при торможении со скорости около 40 км/ч на горизонтальном участке дороги с твердым покрытием передние колеса должны блокироваться немного раньше задних (это может определить наблюдатель вне автомобиля). В противном случае увеличьте зазор (если задние колеса блокируются раньше передних) или уменьшите (если задние колеса блокируются намного позже передних). После этого ещё раз проверьте регулировку торможением и при необходимости повторите её.

Видео про регулировку колдуна:

 

Возможно, будет полезно почитать: