Не заводится машина ваз 21099 карбюратор причины

Что делать, если не заводится ВАЗ 21099 карбюратор? Скажем так, что проблема относится не только к «99», но и ко всем ВАЗам с карбюратором, так как причины однотипны. Несмотря на то, что на трассах преобладают уже инжекторы и дизеля, все равно процент старинки остается, и рано или поздно их приходится чинить.

На самом деле причин из-за чего не запускается мотор может быть масса, и порой даже самый опытный водитель или механик не сразу сможет выявить источник болезни.

Что там говорить о неопытных и молодых водителях, которые при первой поломке теряются и не знают куда лезть для устранения поломки. О том, как оперативно и качественно починить машину давайте вместе подробно рассмотрим в статье ниже.

Основные неисправности и пошаговый алгоритм устранения


Не заводится ВАЗ 21099 карбюратор, значит, ищите поломку в одном из узлов описанных ниже:

  • Отсутствует напряжение со стороны аккумуляторной батареи к стартеру;
  • , он должен гореть зеленым цветом.
  • Если черным или красным, значит заряд сильно низкий, . Достаточно 20-25 минут для запуска мотора;


  • Степень износа графитового стержня на разносчике трамплера превысила допустимые нормы, в следствии чего ток не поступает на первый цилиндр и смесь не может воспламениться;
  • Откручиваем крышку трамплера и смотрим на стержень, он по центру внутри. Минимальная длина должна быть от 1,0 см и более, если меньше, замените крышку тармплера. Из-за того, что графитовый стержень не достает до разносчика, ток не передается на свечи и соответственно нет воспламенения.
  • Дроссельная заслонка перекрыта, и воздух не попадает в рабочие камеры карбюратора;
  • Проверить натяжение тросика «подсоса». Шток воздушной заслонки должен стоять строго вертикально, все иные позиции могут перекрывать ее и являться преградой для воздуха. Отожмите болт и выпрямите шток.
  • Фильтр тонкой очистки топливной системы сильно загрязнен и не пропускает бензин в необходимом количестве в камеру сгорания;
  • Посмотрите на цвет фильтра. Если он грубого оранжевого цвета, значит, его необходимо менять, так как он забит. Оптимальный цвет – светло желтый.
  • Повреждена спираль на катушке зажигания, в результате чего свечи зажигания не получают искру, которая является источником воспламенения. См. статью " ";
  • Действуйте так: отсоедините плюсовой кабель на аккумуляторе, на катушке отвинтите верхнюю часть керамического блока и увидите металлическую спираль. При наличии повреждения, необходимо заменить весь керамический модуль. Иных вариантов нет. Категорически запрещено использовать пайку, не поможет.
  • Топливный и/или воздушный жиклеры забиты и не могут передать смесь в камеру сгорания;


  • Проверить можно только отвинтив крышку воздушного фильтра, сняв его вместе с верхней крышкой карбюратора. Выкрутив оба вида жиклеров, продуйте их потоком сжатого воздуха и вкрутите обратно. Менять нет необходимости.
  • Повреждена линия электрического кабеля, который передает ток по цепи;
  • Если вы не электрик, то вам будет сложно определить какой именно провод поврежден. Пробуйте только с тестером, начиная от пучка с замка зажигания;
  • Отсутствует бензин в бензобаке ();
  • Не работает или повреждена диафрагма в бензонасосе (см.

Помогите советом! Машина хранится в гараже. С утра приходишь заводить машину (вытаскиваю подсос и завожу со стартера - стартер гонеят спокойно)- не заводится. Снимаю высоковольтный провод с трамблера, подсоединяю свечу и подсоединяю к массе, включаю зажигание на стартер - искры нет. Друга попросил завести машину буксировкой, буквально два-три метра машина заводится и продолжает заводиться на протежении всего дня. Вечером ставлю машину в гараж. Утром опять - не заводится. Меняю катушку зажигания, коммутатор, свечи зажигания. Прочищаю карбюратор на станции, проверяю замок зажигания, реле зажигания - все в порядке. Заряжаю аккумулятор. Утром снова не заводится. Потом заметил, что двигатель немного схватывает, когда выключаешь зажигание, но на этом все заканчивается.
Стоит машину на буксире метр-два провести - заводится и работает отлично на протяжении всего дня. Но с утра -... Помогите! Заранее благодарен!

Re: Не заводится ВАЗ-21099
Когда выключаешь зажигание, выключается стартер (в это время двигатель еще крутится) и напряжение на аккумуляторе возрастает (когда включается стартер, оно падает, особенно на холодном) и системе зажигания хватает напряжение и двигатель схватывает.
В чем причина
1. Плохой контакт массы илии + у стартера.
2. Стартер потребляет слишком большой ток из-за своей неисправности.
3. Плохая масса иили + на коммутаторе, катушке.
4. неисправный коммутатор, катушка.
Заполни свой профайл!!
Удачи на наших направлениях!

2001-11-02 17:24

Добавлю...
Всетаки возможно невысокого качества коммутатор.
Их много плохого качества!
И желательно проверить сопротивление ВВ проводов если силикон,бывает невысокого качества с сопротивлением до 100Ком и выше!А к остальным сооветам присоединяюсь!
Такова она селявуха!

2001-11-02 20:55

Re: Не заводится ВАЗ-21099
Была именно такая бага на Тойоте Короне! Вылечилась заменой датчика холла.
Удачи. Добрых всем ГИБДДшников.

2001-11-02 17:35

Re: Не заводится ВАЗ-21099
А если плафон включить во время запуска? Лампа его будет много
в яркости терять? Если много, то значит аккумулятор таки не тянет, или
в стартере неполадки типа замыканий, а просевшего напряжения для работы
зажигания не хватает.
--
Антон,
ВАЗ 21099 карб

2001-11-02 18:02

Трещина в крышке трамблера (-)

2001-11-02 18:16

Re: Не заводится ВАЗ-21099
недавно у друга такая же фишка была. Поменяли: комутатор, катушку, датчик Холла, бегунок, провода ВВ- один х"%??; не завелась, а потом с толкача с полпинка завелась. В общем еб"%;%торились весь следующий день - никаких эмоций, а потом - что даже для меня странно- поменяли ЧЯ. И все опять нормально! Вот тебе и не умеют машины унас делать!
Всего доброго!

2001-11-03 21:25

Re: Не заводится ВАЗ-21099
А с аккумулятором все у тебя нормально? пробовал с другой машины поставить и завеститсь или от чужой машины провода бросить? У меня недавно отказывалась заводиться после длительной стоянки (ночь в гараже), а на горячую все ОК было. Так я начал с аккумулятора и оказалось, что он хандрил, стартер крутится,но двигатель не схватывает, все электрооборудование работало нормально, напряжение на клеммах в норме. С новым аккумулятором о проблеме забыл.
Попробуй, может и у тебя в этом причина кроется.
Удачи, Максим

Ваше техническое оснащение должно быть безупречным – ведь время, которым вы располагаете, есть те же самые деньги, которые, надеемся, у вас тоже есть. Не теряйте ни того, ни другого. Если невесть куда пропавший галстук или прожженная утюгом брючина могут стать причиной срыва деловой встречи, что тогда говорить об автомобиле, который не хочет заводиться за час до назначенных переговоров.

Ранним утром, свежевыбритый и полный великих планов (чадо – в школу, жену – в парикмахерскую, а сам – ковать трудовую копейку), вы запрыгиваете в машину, "ключ на старт" и... Что за черт... Еще разок. Еще... Нервные манипуляции с ключом и педалями успеха не приносят. День испорчен с самого начала. Планы и настроение – коту под хвост.

Успокойтесь. Не надо в английском костюме бросаться под капот и, размазывая галстуком масляную грязищу, пытаться ставить диагноз. За 5 минут, скорее всего, не вылечите. Возьмите другую машину, а лечение захворавшего друга оставьте до вечера. И лучше поручите его докторам с хорошей репутацией, особенно, если у вас дорогой автомобиль, а вы не спец. Так будет дешевле. Ну а если ваш друг вам хорошо знаком и вы считаете себя целителем – что ж, попробуйте сами, если не лень пачкаться или выхода другого нет.

К постановке диагноза надо приступать спокойно

Изучите мысленно симптомы. Первый – крутит ли стартер? И если да, то насколько бодро? Ответ вы уже знаете – припомните, что происходило при первых попытках завести автомобиль. Если не помните – попробуйте еще раз.

Если стартер не крутит вовсе и даже не щелкает тяговым реле при включении зажигания, то он либо неисправен (можно закрыть капот и последовать приведенному выше совету: "Возьмите другую машину..."), либо беда с аккумулятором – отключился или сел. Лишь в редких моделях цепь питания стартера может быть защищена предохранителем – ампер эдак на 300 – его несложно найти, особенно, если заранее знать, где он находится. Если виноват аккумулятор, то при этом, как правило, не работает и все электрооборудование. Простейший и самый легкий случай – слетела или загрязнилась одна из клемм, но аккумулятор в порядке. Подтяните крепления клемм на нем и на стартере (если есть). Если выясняется, что аккумулятор полностью сел (забыли выключить на ночь фары), уехать все же можно. Но с посторонней помощью. Здесь, как говорится, возможны варианты. Можно попробовать завестись с толчка, с горки или с буксира. Не пытайтесь обойти подводные камни: машину с автоматической коробкой или электронным впрыском топлива (если там электрический бензонасос) этими способами завести не удастся. Придется прикуривать у соседа. Правда, у некоторых машин это может привести к повреждениям компьютера (читайте инструкцию к машине). Если стартер крути, но вяло (дело происходит летом, зимой это предмет отдельного разговора), скорее всего, аккумулятор почти совсем разряжен. Это будет видно по слабому свету фар или хилому сигналу. В этом случае вступают в действие вышеуказанные варианты посторонней помощи.

Если стартер крутит бодро, а двигатель не реагирует на попытки его завести, смело исключайте из дальнейших размышлений все, связанное с аккумулятором. Пеняйте на систему зажигания или подачи топлива, не ошибетесь. При постановке диагноза и лечении каждой из них требуется системный подход. Начать лучше с зажигания – там неполадки бывают чаще. Особенно в сырую погоду.

Из искры возгорится...

Итак, надо искать искру. Ваша машина может быть оснащена классической (простейшей) контактной системой зажигания, довольно сложной электронной бесконтактной или каким-нибудь комбинированным вариантом. В любом случае система состоит из трех частей. Часть первая – низковольтная (контакты прерывателя в классической системе или специальный датчик в электронной, плюс коробка с электронной начинкой, формирующая искру). Часть вторая – повышающий трансформатор, именуемый в миру катушкой зажигания. Часть третья – высоковольтная (механический или электронный распределитель и провода, по которым ток высокого напряжения подводится к свечам). И естественно, сами свечи. Проверку всего этого хозяйства надо проводить по этапам и лучше начинать с конца.

Этап первый . Высоковольтная часть системы. Проверьте, есть ли искра на центральном проводе – это тот, который соединяет катушку с распределителем. Наконечник провода нужно вынуть из крышки распределителя, приблизить к любой детали, имеющей хороший контакт с массой автомобиля (окрашена она или нет, не имеет значения), и закрепить так, чтобы между наконечником и выбранной деталью остался зазор 5–7 мм.

Если зажигание у вашей машины электронное, крепить провод надо особенно надежно – если упадет на массу, электроника мгновенно прикажет долго жить. По этой же причине нельзя чиркать проводом по корпусу. Рукой держать его тоже не советуем, даже не своей – здорово ударит током.

Этап второй. Проверните двигатель стартером. При этом смотрите, что происходит на наконечнике провода. Возможны два варианта. Более благоприятный – искра есть. Мощная, сопровождаемая громким щелчком. Это значительно сужает поле дальнейших поисков.

Первым делом надо снять крышку распределителя. Под ней может оказаться сыро и грязно. По такому "проводнику" искра охотно проскакивает куда угодно, только не туда, куда надо. Вытереть, вычистить и высушить. Заодно невредно почистить контакты распределителя, например, мелкой шкуркой. Осмотрите так называемый "бегунок". Если на нем или на крышке распределителя обнаружите темный след электрического пробоя, деталь придется менять.

Самым пристрастным образом проверьте провода, идущие от распределителя к свечам. Провода и их наконечники должны быть сухими и чистыми. Если с ними, на ваш взгляд, все в порядке, можно поставить крышку на место, восстановить соединения и попробовать завести двигатель. Если неисправность таилась под крышкой – двигатель заведется или, в худшем случае, хотя бы начнет чихать. Симптом тоже благоприятный – вы на верном пути. Правда, придется выворачивать, чистить и сушить свечи – в попытках завести двигатель вы залили их бензином. Если двигатель даже не чихает, свечи все равно придется выворачивать, чистить и проверять. Проще, если есть запасной комплект.

Если вы уже добрались до этапа выворачивания свечей, можно довольно эффективно (и эффектно) проверить всю систему зажигания в целом. Подсоединив к вывернутым свечам высоковольтные провода, соберите свечи в пучок, как морковки, и обмотайте прямо по их резьбовой части голым мягким проводом. Убедитесь в том, что провод имеет контакт с каждой свечой, но не касается центральных электродов. Свободный конец провода соедините с массой. Расположив пучок свечей в удобном для наблюдения из салона месте, покрутите двигатель стартером. При этом между электродами свечей по очереди (в соответствии с порядком работы цилиндров) должны проскакивать веселые искры. Если это так, то вся система зажигания в порядке. Звук двигателя при этом будет очень непривычным – не пугайтесь, ведь он крутится с вывернутыми свечами. Долго не крутите. Хуже, если на втором этапе проверки имеет место другой вариант: искры между центральным проводом и "корпусом" нет. Значит, дело не в высоковольтных цепях. Дальнейшие поиски будут посложнее, оцените свое время и желание. Если и то и другое в наличии, приступайте к третьему этапу. Проверьте, подается ли напряжение на катушку зажигания. Это легко сделать тестером, а если его нет, можно использовать подкапотную лампочку. Правда, понадобится пара проводов, чтобы подключить ее к катушке. В классической системе зажигания подключать лампочку нужно между массой и входом первичной обмотки.

На третьем этапе, как обычно, тоже возможны два варианта: напряжение на катушку либо подается, либо нет. Если подается, виновата катушка – пробой или короткой замыкание, что, впрочем, случается крайне редко. Катушку придется менять. Чаще бывает плохой контакт в креплении проводов к катушке. Или та же мокрая грязь, по которой искра утекает не известно куда. Иногда катушка начищена до блеска, но под ней сохраняется невидимая очень узкая полоска грязи – неплохой проводник.

Если же на третьем этапе вы убедились, что напряжение на катушку не подается – виновата электроника или контакты и ненадежные соединения в низковольтной части системы зажигания. С электроникой (коммутатор и, реже, датчик в корпусе распределителя) вы не справитесь – для их диагностики нужно специальное оснащение. Можно разве что подергать разъем датчика на корпусе распределителя – вдруг поможет. Если же у вас автомобиль с классической контактной системой зажигания, можно искать дальше.

Снимите с распределителя крышку и осмотрите контакты прерывателя – они могут окислиться, особенно, если машина некоторое время стояла без движения. Контакты нужно осторожно почистить тонкой шкуркой или специальным надфилем.

Подергайте вычищенные контакты так, чтобы они то замыкались, то размыкались. Напряжение на них всего 12 вольт, поэтому дергать можно безбоязненно. Если чистка не помогла и напряжение на катушку, по-прежнему, не подается, еще раз советуем на время закончить попытки реанимации автомобиля, поскольку дальше начнутся сложности.

Если же напряжение появилось (при дергании контактов лампочка мигает), восстанавливайте все развинченное и разобранное, заводите автомобиль и, может быть, еще успеет по своим делам. Если не заводится, но уже хотя бы чихает – выворачивайте свечи и... (см.выше).

Не жмите до пола – не поможет

Может получиться и так, что всю систему зажигания проверили, в ней все в порядке, а двигатель, хоть ты тресни, все равно не заводится. Значит, проблемы с другой из упомянутых ранее систем – системой питания,т. е. подачи топлива в двигатель.

Если у вас машина с впрыском (инжекторной системой подачи) топлива – не прикасайтесь к ней (к системе). Вы можете лишь прийти к заключению, что сломалась именно она: искра есть, топливо подходит – значит, она, родимая. Лечение только в стационаре. В домашних условиях и у кустарей чинить ее бесполезно и даже вредно.

В обычном карбюраторном двигателе топливная система попроще – бак, бензонасос, набор трубопроводов и карбюратор. Здесь можно поковыряться самому. Первым делом надо убедиться, что бензин поступает в карбюратор. Отсоедините шланг от карбюратора и нажмите на рычаг ручной подкачки топлива. Если забила довольно мощная струя бензина – все нормально, пора переходить к карбюратору. Бывает так, что бензин к карбюратору подается исправно, но в него почему-то не поступает. Если есть время и желание, снимите воздушный фильтр, после чего попросите кого-нибудь резко нажать на педаль акселератора. Или можете сами резко потянуть за тросик привода дроссельной заслонки. При этом смотрите в карбюратор сверху (воздушная заслонка открыта, иначе ничего не увидите): если в первом диффузоре не появилась струйка бензина – значит, в поплавковой камере его нет. Нет его там потому, что залипла игла клапана или (бывает не очень часто) полностью забит топливный фильтр в карбюраторе – он расположен перед поплавковой камерой. Или засорились жиклеры. Фильтр очищается продувкой, однако при отсутствии у вас нужных навыков лучше вообще не связываться с карбюраторными внутренностями, разбираться с заеданием игольчатого клапана, засорением жиклеров и другими тонкостями – пусть это делают специалисты.

Если струйка в диффузоре есть, обратите внимание на пусковое устройство карбюратора – оно довольно часто выходит из строя. На иномарках начиная примерно с 70-х годов, применяется автоматическое управление воздушной заслонкой. Устройство без вашего участия в зависимости от температуры двигателя закрывает или приоткрывает заслонку насколько нужно, обогащая смесь при пуске двигателя. Если эта автоматика работает, можно попробовать ручные манипуляции с воздушной заслонкой, но здесь очень много вариантов и нет универсальных советов. Перед началом манипуляций подсоедините и закрепите отсоединенный ранее топливный шланг. Воздушный фильтр можно пока не устанавливать. Если заведется, дайте двигателю прогреться и с Богом (предварительно вернув на место воздушный фильтр).. Если при проверке подачи топлива бензонасосом окажется, что бензин из шланга не идет или струйка очень жиденькая, причину надо искать в засорившихся трубопроводах, фильтре тонкой очистки топлива или самом бензобаке – вы вполне можете продемонстрировать свою мастеровитость, прокачав бензопровод шинным насосом в направлении, обратном движению бензина,т. е. от карбюратора к баку. В баке должны быть слышны гулкие, булькающие звуки.

С фильтром тонкой очистки топлива все просто. Хотя почти на всех современных моделях он выполнен в прозрачном корпусе, степень его загрязненности визуально определить нельзя. Грязный фильтр позволит завести двигатель, но не позволит нормально ехать. Если забит полностью – двигатель не заведете. Самая эффективная проверка: снять фильтр и, если нет нового, временно заменить его подходящей трубочкой, например корпусов шариковой ручки, лучше прозрачным – видно, как течет бензин. Не пытайтесь чистить фильтр – запаянный (или заклееный) корпус не разбирается.

Если вы пришли к выводу, что у вашей машины не работает топливный насос, а запасного под рукой нет – "Возьмите другую машину...".

Редкий, но самый неприятный диагноз мы оставили напоследок. Если стартер работает нормально, вы уже потратили кучу времени и убедились в том, что зажигание и питание в полном порядке, а автомобиль, тем не менее, не заводится – стоит осмотреть ремень привода распределительного вала. Впрочем, решайте сами, эту проверку можно провести и в начале, особенно если двигатель уже прошел более 60 тысяч. Сложность в том, что придется снять или хотя бы частично отогнуть верхнюю часть закрывающего ремень пластмассового кожуха. Возможно, у ремня срезались зубья – у ремней, как у людей, зубы теряются от старости. В этом случае распределительный вал не вращается и двигатель работать не будет. Понятно, что беззубый ремень требует замены (тем, у кого автомобиль с цепным приводом распредвала, эта неприятность не грозит). Процедура замены ремня не сложна, но хлопотна. Осуществляется в стационаре. Хорошо, если все ограничится заменой только ремня, а не погнутых клапанов или всей головки блока – такое тоже бывает.

Поменьше нахлебников

Стоит сказать пару слов об аккумуляторе. Поскольку на большинстве современных автомобилей он необслуживаемый, нет смысла приводить здесь инструкции по эксплуатации. Дадим лишь несколько дополнительных советов, как подольше сохранить аккумулятор жизнеспособным. Не увлекайтесь напичкиванием вашей машины дополнительными потребителями энергии. Тот факт, что в энергетическом балансе машины предусмотрен опреденный запас, позволяющий подключаться двум-трем "нахлебникам", не означает, что можно навешивать на автомобиль шесть клаксонов и десять противотуманных фар – имейте чувство меры. К тому же, если вы подключаете непредусмотренные цацки самостоятельно, велика вероятность повреждения изоляции. Да и вообще как показывает практика, любое, даже самое квалифицированное оперативное вмешательство в электропроводку автомобиля рано или поздно дает о себе знать. Неприятностями.

Если ваш аккумулятор дышит на ладан, старайтесь не гулшить двигатель во время бесчетных остановок в городе. Ничто так не насилует батарею, как частое пользование стартером.

И последнее (это касается не только аккумулятора, но и всего электрооборудования в целом). Запомните: все клеммы, контакты, наконечники проводов должны быть сухими и чистыми и хорошо прилегать к "местам назначения". Грязная, замасленная изоляция рано или поздно пробивается, а подгорание и окисление любой контактной поверхности может послужить единственной (и достаточной) причиной отказа системы зажигания. Или пожара.

На этом можно остановиться. Дотошные автолюбители, несомненно, обратили внимание на некоторую поверхностность наших советов. Признаемся, мы намеренно не желаем углубляться в дебри. Чтобы не провоцировать вас на самолечение – оно к добру не приводит. Понимание природы болей внизу живота справа не означает, что вы сами должны удалять у себя аппендикс. Но описать врачу симптомы аппендицита вы должны точно. Очень помогает лечению.

 

Возможно, будет полезно почитать: